Первый урожай. Важно не перегрузить кусты, поэтому оставляем по 4—6 гроздей на 8—12 побегов.
Многие садоводы мечтают создать на своем участке красивый виноградник, чтобы баловать своих близких спелыми ягодами и ароматным вином. Однако нередко они сталкиваются с трудностями — растение не хочет плодоносить или вымерзает зимой. Специалисты уверены, что виной всему — неправильный уход за культурой. О всех секретах выращивания винограда нам рассказали эксперт с 30-летним стажем, руководитель киевской Школы начинающего виноградаря Сергей Сивчук и опытный садовод Андрей Крыжановский.
СЕКРЕТЫ ПОСАДКИ
Виноград — растение свето- и теплолюбивое, поэтому его высаживают на солнечных местах, лучше с южной или юго-западной стороны участка или стен построек. Тогда он весь день будет под солнцем, а ночью нагретые стены зданий будут подпитывать его дополнительным теплом, и вы получите более раннее созревание урожая. Не стоит высаживать виноград в низинах, где действие поздних весенних и ранних осенних заморозков усиливается. Также не размещайте его близко к деревьям — расстояние от них должно составлять 3—6 м. Виноград можно высаживать как весной, с апреля по июнь, так и осенью, с октября и до самых заморозков.
Нужна южная сторона.
ПОДГОТОВКА САЖЕНЦЕВ
Выбирая посадочный материал, следите, чтобы корень на срезе был белого цвета (не коричневого), срез на однолетнем побеге — ярко-зеленым, а почки при нажатии не отпадали. Перед посадкой замочите куст на сутки, затем срежьте однолетний побег, оставив 3—4 почки, и слегка подрежьте корни. Чтобы не развивались грибковые заболевания, верхнюю часть куста (без корней) обработайте раствором "Днока" (5 г на 1 л воды). Если саженцы зеленые, вегетирующие (в контейнере), перед посадкой закалите их. Для этого их держат 4—6 дней под навесом, а потом еще 8—10 дней под ярким солнцем или при посадке делают экран, притеняя их от прямых солнечных лучей на 7—10 дней.
ЯМА И ПОСАДКА. "Глубина посадки зависит от типа почвы на участке, — рассказывает Сергей Сивчук. — Если она глинистая или чернозем, то яма будет размером 80х80х80, глубина посадки — 50 см. Внизу ямы делаем питательную подушку примерно на 25 см: смесь плодородной земли и перегноя (7—10 ведер) в соотношении 2:1. 300 г суперфосфата, 300 г калийных удобрений и 3 л сухой древесной золы перемешиваем с землей и перегноем, потом этот состав смешиваем с 5—7-сантиметровым слоем питательной подушки, уплотняем. Сверху — 5 см плодородной земли без удобрений. Получается яма глубиной 50 см, на которую мы устанавливаем пятку саженца. Если он короче 25 см, ставим саженец вертикально и засыпаем до основания прироста плодородной землей. Если длиннее 25 см, то сажаем его наклонно. Основание прироста должно быть на глубине 25 см. После этого поливаем: 3—5 ведер воды в зависимости от влажности почвы. Когда верхний слой подсохнет, почву рыхлят и укрывают, засыпая лунку землей или опилками, хвоей, торфом".
При посадке на песчаной почве яма должна быть примерно 1,05 м толщиной. На дне сделайте глиняную прослойку толщиной около 15 см, затем засыпьте землей и удобрениями, как в первом случае (но тогда удобрения должны содержать магний). Глубина посадки саженца будет 60 см, лунка после посадки саженца — 30 см.
ФОРМИРОВКА И УКРЫТИЕ
В процессе роста виноград нужно формировать. "В первый год после посадки наша задача — вырастить два сильных побега на кусте, — говорит Сергей Сивчук. — Поэтому лишние побеги, если они начали развиваться, надо удалить. Растущие побеги подвязываем к опоре. Постоянно удаляем пасынки. Осенью, до наступления заморозков, побеги укорачивают, оставив по 3 глазка на каждом, и накрывают их обрезанной пластиковой бутылкой с отверстиями, затем присыпают опилками". На второй год, во второй половине апреля, растения открываем и формируем лунку 25 см. В этом году наша задача — вырастить 4 "рукава". Поэтому, когда культура тронется в рост, оставляем 4 самых сильных побега, остальные удаляем. Пасынки обламываем весь сезон, чтобы питательные вещества направлялись в нужные побеги. Соцветия тоже лучше удалить, оставив лишь одно. В конце октября — начале ноября растение обрезаем. Для этого побеги наклоняем под углом меньше 40 градусов, подвязываем к нижней проволоке шпалеры и выше 15 см от проволоки обрезаем. Второй рукав пересекает первую проволоку на 20 см ближе к центру и обрезается аналогично. После этого укладываем побеги в лунку колечком и присыпаем хвоей или опилками.
ПЕРВЫЙ УРОЖАЙ. Третий год — время первого урожая. После раскрытия куста делаем лунку глубиной 15 см, а рукава подвязываем наклонно, веером, под углом 45 градусов к нижней проволоке шпалеры. В этом году на каждом рукаве мы выращиваем по 2—3 сильные лозы из верхних глазков, поэтому все лишние побеги обламываем. Очень важно не перегрузить кусты урожаем. Поэтому на крупногроздных сортах мы оставляем по 4—6 гроздей на 8—12 побегов. Осенью куст снова обрезаем. Нижний побег обрезаем коротко — на 3—4 глазка. Это будет сучок замещения. Верхний побег обрезаем на 6 глазков — это плодовая стрелка. Таким образом мы сформировали на каждом рукаве плодовое звено, состоящее из сучка замещения и плодовой стрелки. Для зимнего укрытия вдоль шпалеры копаем канавку и укладываем туда рукава с побегами (часть — влево, часть — вправо). Затем засыпаем землей, опилками или хвоей. На четвертый год после открытия куста рукава подвязываем наклонно, а плодовые стрелки — горизонтально к 1-й проволоке шпалеры. В этом году весь сезон мы удаляем побеги на рукавах, прореживаем их и соцветия, нормируем куст зелеными побегами и соцветиями.
Осенью отплодоносившую плодовую стрелку выше сучка замещения удаляем. Нижний побег, развившийся на сучке замещения, коротко обрезаем — на 3—4 глазка, а верхний обрезаем длинно, в зависимости от сорта, в среднем на 8 глазков. Укрытие на зиму производим классическим способом, укладывая лозу в канавку. И запомните: нельзя виноград укрывать листьями, соломой и другими быстро гниющими органическими материалами".
Лишние побеги следует удалять.
РАЗНЫЕ ВИДЫ ШПАЛЕР
"Опоры бывают преимущественно трех видов — вертикальная шпалера, беседка и пристенная, — говорит Андрей Крыжановский. — Самая простая — вертикальная, из обычных столбов и натянутой между ними проволоки. Для выращивания столовых сортов столбы должны быть высотой на менее 2,5 м. Их вкапывают на глубину 50—60 см, а между ними через каждые 5—6 м устанавливают промежуточные, чуть тоньше (около 8 см). Первый ярус проволоки натягивают на высоте 50 см, и далее — через каждые 50 см, делая пять ярусов".
РАЦИОНАЛЬНО. Более рациональный вариант — пристенная шпалера или беседочная опора: она выдерживает нагрузку посильнее, поэтому вы можете вырастить большее количество кустов на единицу площади. К тому же в этом случае она будет выполнять и декоративную роль, создавая уютный уголок для отдыха.
Простая шпалера. Состоит из столбов и натянутой проволоки.
